Двери без ручек 
Собственно говоря, именно проблема «удаления» ручек практически не существует – че их удалять – открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, дверь покрасил.
Гораздо сложнее сделать так, что бы эту самую дверь можно было открыть, находясь снаружи машины.
Это решение – не единственное. Но однозначно – самое бюджетное. Оно было реализовано на моем Сирокко, и, соответственно, подойдет к любой машине, построенной на сходной платформе. На остальных машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима.
Итак. Вы твердо решили заморочится с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки – стальной или толстой алюминиевой. Два обычных активатора, которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром… ну, скажем, на М5 – зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, который можно использовать для автопроводки, изолента, и две отвертки. (Опционально – упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием у одного из торцов – тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен.) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена – а скорее всего, так оно и есть – поздравляю, список всех материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена сигнализация, и установлены активаторы, которые поднимают и опускают блокираторы замков на передних дверях. (методикой, кстати, предусматривается открывание только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стояло, то прочитав изложенное ниже, вы живо поймете, что надо сделать, и без труда это реализуете. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это не слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу – так что пробуйте сами, или спросите у кого…)
Начали. Водительская дверь.
Итак. Шаг первый – снимаем обшивку двери. На разных автомобилях это делается по-разному, так что используете в случае проблем книжки по ремонту – там это есть. Хотя, если у вас возникают вопросы при демонтаже обшивки двери – что вы вообще делаете на этом сайте? Как бы там ни было, на этом этапе проблем возникнуть не должно – отвертка и несколько энергичных движений руками творят чудеса.
Шаг второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек тоже могут несколько отличаться, по здесь все то же предельно просто – один – маленький - болт у передней части ручки, (может понадобится шестигранник, почему-то немцы здесь часто используют такой хитрый болт), другой – большой - на торцевой стороне двери. Выкручиваем, сдвигаем ручку чуть назад и вбок – все, вытащили.
Теперь ищем во внутренней полости двери установленный активатор. Это совсем несложно, он на виду. Сейчас к нему стальной проволокой присоединен блокиратор замка, который, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию. Отсоединяем эту проволоку, снимаем ее с активатора. Кстати, очень желательно демонтировать и сам привод блокиратора, или хотя бы, если позволяет конструкция, свинтить штырьки, которые нажимают из салона – для того, что бы случайно не заблокировать замок. Нужды в блокираторах, понятное дело, теперь не будет вовсе.
Теперь активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке/снятии на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому ответственному этапу. Осматриваем дверь с внешней стороны, точнее не дверь, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, образовавшуюся в результате снятия ручки. На самом виду находится язычок привода замка – именно на него нажимает механизм ручки, когда мы пытаемся открыть дверь. Закрываем дверь и нажимаем на этот язычок пальцем через дырку – опа – дверь открылась. Обратите внимание на легкость, с которой работает этот механизм – усилия здесь просто минимальны. Кстати, если двери у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они должны приоткрываться сами по себе – попробуйте просто нажать на язычок, не дотрагиваясь до двери, и вы поймете, о чем я.
Теперь нежно соединить язычок с активатором проволокой. Для этого необходимо наличие на язычке отверстия, через которое мы сможем протянуть проволоку. Тут есть два пути – первый – демонтировать механизм замка, вытащить его наружу, и просверлить в язычке отверстие. Второй – приклеить поксиполом металлическую пластину с заранее проделанным в ней отверстием на верхнюю – плоскую - часть язычка. Усилие на язычок минимальное, так что соединение поксиполом отлично выдержит нагрузку. Я пробовал оба метода, и советую использовать второй – замок снимать (а особенно ставить назад) довольно запарно.
Как бы то ни было, теперь у нас есть в язычке отверстие, через которое можно протащить проволоку. Делаем это, крепим проволоку таким образом, что бы активатор и язычок были жестко связаны проволокой. Нужно использовать кусок такой длинны, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало так же перемещение язычка. Проверьте на открытой двери, ставя машину на сигнализацию.
Теперь почти все готово. Осталось только сделать так, что бы активатор дергал вниз (открывал дверь) не при постановке на сигнализацию, а при снятии с нее. Этого легко можно добиться, просто поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации. Готово! Теперь водительская открывается, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирской двери – там принцип абсолютно идентичен, за исключением того, что мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы же не хотим, что бы у нас при нажатии на кнопку открывались обе двери, верно? Нужно подключить его через свободный канал сигнализации, который предназначается для двери багажника (обычно не используется установщиками, но уж если у вас использован, придется ради такого дела перекинуть его на пассажирскую дверь – ничего, и ключом багажник можно открыть.
Провод дополнительного канала – идет от блока сигнализации, обычно это самый длинный провод в косе. Он не силовой, подключается к активатору не напрямую, поэтому без схемы не обойтись – она должна быть в руководстве по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, ничего сложного нету.
Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок – у меня это кнопка номер три, а так как сигналки у всех разные, почитай инструкцию.
Ну вот. Двери у нас открываются с брелка. Осталось заварить дырки, выровнять их, и покрасить двери. Дело довольно трудоемкое, но вопросов не вызывающее. Так что освещать этот процесс я не буду.
Теперь поговорим о минусах и плюсах такой доработки, как удаление ручек. Плюсы: однозначно уменьшается вероятность угона (профессиональным угонщикам не интересно работать с нестандартной машиной), полностью исключается возможность стать жертвой барсеточников – ну, и вообще людей, которые без вашего на то желания проникнут в машину (двери-то снаружи особо не откроешь!), ну и конечно, реальный эксклюзив этой доработки (во всяком случае, на данный момент) – я своими глазами видел только две машины, в которых это было реализовано. Первая – плод бешеной фантазии и огромной работы болгаркой и сварочным аппаратом, на раннем этапе своего существования бывший восьмеркой – видел ее на гонках на кольцевой в районе Шушар, рвала всех, вторая машина принадлежит мне. И есть еще одна тачка, Калибра Вовочки из Песочного, которую я никогда не видел, но мне достоверно известно, что и на ней идея реализована. Кстати, именно ее существование и стало причиной того, что я всерьез озаботился этой траблой. Одним словом, реализовав «гладкие двери», ты реально становишься владельцем по-настоящему уникального аппарата.
Теперь минусы. Они вытекают из идеи – без брелка сигнализации ты не сумеешь открыть двери, особенно если никогда раньше не занимался автомобильными угонами. Поясняю – ты нажимаешь на кнопку брелка – дверь открывается. Все зашибись. Но в ста случаях из ста брелок у тебя висит на одном кольце с ключом зажигания. Человек это совокупность составляющих его привычек, и вероятность того что ты захлопнешь дверь снаружи, когда ключ у тебя будет в замке зажигания – сто процентов – просто потому, что ты привык, что ты всегда можешь открыть дверь, просто нажав на ручку. Но ручки-то теперь нету! Это может стать серьезной проблемой – как однажды пятничным утром, возвращаясь домой после бурно проведенной ночи, я сел в машину, которую предусмотрительно оставил накануне около ближайшей к моему дому станции метро (вечером знал, что буду употреблинть алкоголь, но не был точно уверен, что меня оставят ночевать – так что поехал на метро). Заведя мотор, вспомнил о необходимости налить жидкости в бачок омывателя – благо купленную накануне канистрочку не успел убрать в багажник, вот она под боком - не глуша мотор, открыл капот, вышел, ЗАХЛОПНУЛ дверь… и оказался на улице, перед закрытой дверью - ключи в замке, двигатель работает. Дверь не открыть! Ну что же… Движку заглушил, закрыл капот и пошел к автобусной остановке – дома у меня были запасные брелки. Вот так.
Вывод: всегда таскайте с собой в кармане штанов второй брелок. Или снимите с кольца тот, что висит у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал.) Касательно брелков – хорошо купить на запас к двум штатным еще пару, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один тонкий момент – нужно быть уверенным, что в случае чего ты сможешь открыть капот снаружи, не куроча решетку радиатора, или еще что-то. Все-таки всегда, пусть и небольшая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены. Кроме того, очень разумным было бы разместить в подкапотном пространстве «аварийный» выключатель – кнопку, которой можно было бы открыть двери салона. Это бы избавило от необходимости таскать второй брелок. Вообще, на большей части машин человек средней комплекции, который не боится испачкаться, может открыть капот без особого труда – конечно, если не установлены всякие дополнительные замки, или там защита картера… Словом, лучше прикинуть все заранее.
Что же касается звучавших мнениях касательно сложности зимней эксплуатации – типа, замки замерзнут и все такое – туфта все это. Достаточно раз и навсегда хорошо смазать механизм замка нормальной смазкой –и проблем не будет. Вообще, лично у меня замки вообще никогда не замерзали – бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери – но это не проблема. Даже если дверь не открывается сама по себе, всегда можно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в те две секунды, когда активатор держит язычок замка внизу.
Тема: Тюнинг своими руками 
Пт Ноя 20 2009, 21:35
