Shift-light своими руками. Вспышка для отсечки.

Каким бы серьезным и глубоким ни был тюнинг двигателя, есть предельное число оборотов в минуту, дальше которого крутить движок не стоит. Но как «поймать» момент, когда уже пора переходить на следующую передачу? Одни определяют его на слух, другие – смотрят на штатный тахометр. Но шифт-лайт (иногда называемый «лампой отсечки» или просто «отсечкой», что не совсем корректно) позволяет сделать это точно и, в то же время, нисколько не отвлекаясь от управления.

Кстати, подобный девайс есть почти на любой серьезной тачке, будь она для дрега, ралли или дрифта. Шифт-лайт может входить в состав дополнительного тахометра или быть автономным. В этой статье речь пойдет о втором варианте.

Само собой, такие устройства присутствуют в каталогах таких фирм, как ProSport или Autometer, но что может быть лучше, чем настоящий custom-made аксессуар, функционально как минимум не уступающий покупным аналогам! И это при бюджете, не превышающем $10:)

Итак, мы хотим получить двухцветный шифт-лайт (красный и зеленый цвет) с возможностью раздельной установки порогов включения.

Готовые лампы отсечки обычно предусматривают установку порогов при помощи сменных реле. Мы сделаем немного иначе – два наиболее часто используемых варианта можно будет выбрать при помощи переключателя, а любые другие значения устанавливаются при помощи ноутбука через специальный разъем.

Схем, по которым можно собрать шифт-лайт, в интернете предостаточно. Мы выбрали ту, которая построена на основе микропроцессора (точнее, микроконтроллера). Ее плюс - все настройки можно делать, меняя только программу в памяти процессора, не трогая саму схему. Недостаток схем с контроллерами – нужен программатор. У нас он в наличии есть. Если же с этим проблема, то существуют совсем простые схемы отсечек без контроллеров, с установкой порога при помощи поворотного регулятора. Их бюджет составляет не больше 150 рублей.

Принцип работы схемы очень прост: при падении оборотов, например, ниже 1500 включаются зеленые светодиоды, а при превышении 5000 – красные. Можно сделать и такой алгоритм: при превышении, скажем, 5000 об/мин – желтые, а при превышении 7000 – красные. Тут уж каждый решает сам.

В качестве корпуса используем соответствующий конструктив от светодиодного фонаря. Кое-какие другие детали от него тоже пригодятся – смотри фото.

Светодиоды мы возьмем двухцветные, так вся конструкция получится компактнее, да и про эстетику забывать не стоит.

Светодиодный фонарь. Мы выбрали вариант с 9 светодиодами, в принципе, можно брать с любым количеством, главный критерий – удобство восприятия и габариты.



Микропроцессор, светодиоды и другие детали.



Разбираем фонарь, удаляем держатель батарей, снимаем ремешок. При этом стараемся не поцарапать корпус



Плата со светодиодами, установленная в фонаре, нам больше не нужна. Удаляем стопорное кольцо и вынимаем плату вместе с обоймой.



Извлекаем старый диодный блок из обоймы – она нам еще пригодится. Позднее мы установим в нее новый блок уже двухцветных диодов.



Начинаем паять – соединяем 9 светодиодов. Тут важно не перепутать их выводы. Припаиваем провода для присоединения к оставшейся части схемы.



В результате должно получится примерно так.



Устанавливаем диодный блок в обойму и проверяем при помощи источника питания, все ли диоды горят. Как видим, все ОК.





Следующий этап – самый ответственный. Собираем само устройство управления светодиодами. Для этого подойдет небольшая макетная плата - деталей в схеме совсем немного. У нас получилось вот так.



Теперь заливаем программу в память микроконтроллера при помощи программатора. Это вещь вообще очень полезная, например, позволяет делать чип-тюнинг.



Устанавливаем контроллер в схему.



Теперь соединяем блок управления и светодиоды, обматываем его изолирующей лентой, чтобы не было замыканий через металлический корпус фонаря, и устанавливаем внутрь корпуса. Дополнительно фиксируем плату клеевым пистолетом. В принципе, можно поместить управляющий блок в любом удобном месте автомобиля, а в корпусе оставить только светодиоды, соединив их с блоком кабелем нужной длины.



Пора переходить к установке в автомобиль. Закрепляем лампу в удобном месте при помощи кронштейна. Провода от шифт-лайта нужно ввести под облицовку так, чтобы можно было подвести их к панели приборов.



Теперь подключаем наш девайс. Для этого снимаем облицовку приборной панели, открутив четыре самореза.



Затем снимаем саму приборку: в данном случае она крепится двумя винтами. Подключаем провода от шифт-лайта: нам нужны «+12 В», «общий» и сигнал, идущий к штатному тахометру. Можно припаять их к разъему или соединить скруткой, главное – обеспечить надежный контакт. Устанавливаем панель и облицовку на место.



Проверяем наш шифт-лайт в деле.



УДАЧКИ!!! У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ..)) ДЕРЗАЙТЕ!!!

даааа штучка интересная но бесполезная и сложная в (приготовлении)

почему же бесполезная???

начну с недостатков оформления
1. нет ссылки на первоначальный источник информации.
2. не в полном объеме представлена информация о данном (ништяке)
нет принципиальной схемы.
3. при изготовлении требуется очень дорогостоящие оборудование.
4. недостаток конструкции применения 2-х цветов но это на любителя

я тебе помогу исправить ситуацию...

вот один очень похожий вариант ништяка который возможно повторить даже почти чайнику.

В дорогих спортивных тахометрах реализовано устройство, которое позволяет гонщику не рассматривая показания тахометра, вовремя переключать передачи. Проще говоря это просто большая лампочка, которая вспыхивает, когда уже пора... Но как приделать светодиод к тахометру? Принцип работы следующего устройства прост. На микросхеме К561ТМ2 собран преобразователь частота-напряжение. То есть чем больше частота вращения коленвала, тем больше напряжение на выходе. На транзисторах VT1-VT3 собран триггер Шмитта, который переключается при определенном напряжении на конденсаторе C2, которое устанавливается резистором R6.

В качестве индикатора максимального числа оборотов используется 10мм светодиод. Светит довольно ярко. Светодиод вставляется в держатель и устанавливается в любое удобное место. Я ставил в тахометр. Разборка и сборка щитка приборов требует осторожности и усидчивости. Болтиков там немерено. Я аккуратно сверлил пластиковую панель, на которой смонтированы приборы, а затем надфилем доводил до нужного диаметра. Грязными руками лучше не заляпывать приборы - плохо оттирается. Держатель удобно вставляется в отверстие и притягивается гайкой.




Сам электронный блок довольно прост в изготовлении и начинает работать сразу после включения. Только потребуется регулировка резистором частоты, при которой загорается светодиод. Можно конечно подстроечный резистор R6 заменить переменным приличного вида и вывести его на щиток приборов, чтобы можно было регулировать момент включения светодиода простым поворотом ручки. Транзисторы используются самые дешевые и доступные КТ315. Резистором R9 можно подобрать желаемую яркость свечения светодиода, но чрезмерно уменьшать сопротивление не стоит, так как может сгореть светодиод и транзистор. После проверки правильности монтажа и настройки очень желательно залить плату эпоксидной смолой или лаком, чтобы не было глюков от сырости. Подключается параллельно штатному тахометру, т.е. + и -, а вход к третьему контакту тахометра.



Источник: http://david-oleg.narod.ru/

если кого заинтересовал данный ништяк помогу в реализации идеи.

Ого... ты это сам все себе сделал????

нет это до меня на жыге сделали по отзывам вроде как и нечего.

я хатю мине шура сделай пожалуйста

ну дык как Шура зробишь?